Пятница, 23.06.2017, 13:11
Приветствую Вас Гость | RSS

Самоделки

Меню сайта
Категории раздела
Мебель [2]
Изготавливаем мебель для дома и дачи.
Сад и огород [21]
Полезные советы по выращиванию растений и изготовлению инвентаря для сада.
Охотник-рыболов [3]
Матерые охотники и рыболовы делятся опытом. Инвентарь туриста.
Электроника [7]
Занимательные электронные устройства и их схемы.
SuperCar [2]
Автомобильные самоделки.
Сувениры [1]
Мини-изделия из дерева, металла, камня, кости, гипса и т.п
Мусор с пользой [2]
Полезная утилизация ненужных вещей.
Компьютеры [2]
Все, что можно сделать из старого компа и его составляющих.
Оч.Умелые ручки [11]
Самоделки, не попавшие в другие разделы.
Качаем [2]
качаем программы,фильмы,и многое другое
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


оплата за показы

Самоделки

Главная » Файлы » Сад и огород

Садовый декоративный пруд и другие водоемы.
30.01.2010, 09:47
Хорошим декоративным дополнением к любому приусадебному участку являются небольшие прудики и бассейны. Речь, конечно, не идет о бассейнах, где можно плавать (это дорогостоящие и довольно сложные сооружения), но водоемы для птицы, разведения рыбок, детских развлечений или просто для декоративных целей вполне доступны для сооружения своими силами.

Пруд без слива воды (а),
со сливом воды (б)
устройство и крепление опалубки (в):
1 — колышек;
2 — бруски 50x50 мм;
3 — сливная труба;
4 — опалубка из досок 25 — 30 мм
Простейший прудик диаметром до 1,5 м можно сделать, как показано на рис. а. Для этого копают чашеобразное углубление, землю хорошо утрамбовывают и выкладывают бутовым камнем. Затем слоем примерно 10 см укладывают бетон и заглаживают теркой.

Сливать воду из такого прудика будет удобнее, если его расположить на возвышенном месте, тогда можно воспользоваться шлангом подобно тому, как переливают бензин из бака автомобиля.

Конструкция прямоугольного прудика со сливом воды показана на рис. б. Он также делается из бетона. Сначала копают яму нужных размеров и траншею под сливную трубу. Если грунт достаточно плотный, можно обойтись только внутренней опалубкой.

Учитывая это, копать углубление рекомендуется осторожно, чтобы земля не осыпалась. Следует помнить, что земля, попавшая в бетон при его укладке, не только делает его менее прочным, но и более водопроницаемым.

Опалубка (рис. в) делается в виде ящика из досок толщиной 25 - 30 мм и подвешивается в яме с помощью брусков 50x50 мм, прибиваемых к колышкам, как показано на рисунке. Трубу устанавливают наклонно в сторону слива, а в опалубке предусматривают соответствующее отверстие. Пробку нужно сделать заранее, с тем чтобы при сооружении прудика отверстие трубы было закрыто. Сливную трубу желательно делать диаметром не менее 50 мм — так оно меньше будет забиваться листвой и другим мусором.

Схема небольшого бассейна с коммуникациями:
1 — наливная труба;
2 — муфта;
3 — пробка;
4 — съемная переливная труба;
5 — постоянная переливная труба;
6 — крышка люка;
7 — труба диаметром 150 — 200 мм;
8 — удлинитель ручки вентиля;
9 — вентиль;
10 — сливная труба;
11 — арматурная сетка
Устройство небольшого бассейна со сливными и наливными коммуникациями показано на рисунке. Дно и стенки такого бассейна делают раздельно и укрепляют арматурой. Сливную и переливную трубы можно сделать воедино, т. е. вывертывать переливную трубу из муфты, когда нужно спустить воду из бассейна. В другом варианте переливная труба приваривается к сливной на некотором расстоянии от сливного отверстия и может быть забетонирована в стенку бассейна, при этом ее верхний конец, разумеется, должен быть изогнут. Вода из бассейна может сливаться в общую или местную канализацию, а также в специальный неглубокий колодец, который устраивается, как правило, под дренаж в самом низком месте участка.

Наливную трубу целесообразно вывести несколько выше уровня воды и предусмотреть возможность установки распылительной головки. Тогда получится нечто вроде, небольшого фонтанчика. Для наливной трубы можно использовать водопроводные трубы 1/2 или 3 /4 дюйма с установкой крана непосредственно у бассейна или в другом месте. Особенно заглублять кран не следует, памятуя о том, что он может требовать обслуживания и ремонта.

Как сливная, так и наливная трубы не должны иметь колен, где бы вода могла задерживаться, иначе при замерзании трубы могут лопнуть. Чтобы защитить трубы от ржавления, их нужно покрыть несколькими слоями битумного лака или битумной мастикой (можно автомобильной для днища).

После выкапываний котлована глубиной 60 — 80 см дно трамбуют, засыпают слоем песка (5 — 6см) и щебня или гравия (10см). Чтобы вода лучше вытекала из бассейна, дно нужно делать с небольшим уклоном в сторону сливной трубы. Сливную трубу также устанавливают с небольшим уклоном. Арматурную сетку делают из толстой проволоки или прутка диаметром 6 — 8 мм со стороной квадрата 15 — 20 см. Места пересечения ячеек скрепляют мягкой проволокой.

На подготовленное из песка и щебня основание укладывают бетон слоем примерно 3 — 5 см, утрамбовывают, кладут арматурную сетку, кладут еще слой бетона, чтобы общая толщина составляла 8 — 10 см. Последний слой бетона утрамбовывают и разравнивают ровной рейкой. Бетон затвердеет через три-четыре дня, а чтобы этот процесс происходил без потери прочности, поверхность нужно периодически смачивать водой.

Стенки можно возводить как только бетон затвердеет настолько, чтобы по нему можно было ходить. Если земля на стенках котлована держится плотно, не осыпается, опалубку можно делать только изнутри. При значительных размерах бассейна ее можно делать из разборных щитов и укладывать бетон частями. Важно при этом не допускать больших промежутков времени между укладками, чтобы швы в стыках были более прочными. Деревянные щиты опалубки делают из досок толщиной 25 — 30 мм, изнутри их крепят распорками, а верхнюю часть — брусками к колышкам, забиваемым в землю.

При непрочности грунта на стенках котлована возникает потребность устанавливать внешнюю опалубку. Она дополнительно может крепиться наклонными подпорками и стяжками сверху. Первый слой бетона должен хорошо соединяться с бетонным дном, поэтому трамбовать его нужно особенно тщательно. Для большей плотности соединения в бетонную массу первого слоя рекомендуют добавлять алюминиевую пудру. Уложив этот слой (толщиной примерно 15 см), посредине толщины стенки ставят заранее подготовленную арматурную сетку, укладывают следующий слой бетона и тщательно утрамбовывают. Через 3 — 4 дня опалубку разбирают и на дне и стенках цементным раствором заделывают обнаруженные дефекты: щели, швы, рытвины и т. п.

Для устройства водоемов из бетона обычно используют цемент высоких марок (не ниже «400»). В случае применения цемента более низких марок после окончания схватывания бетона дно и стенки бассейна следует «зажелезнить», то есть обмазать изнутри цементным раствором толщиной 1 см и тщательно затереть металлической теркой. Для этой операции цементный раствор должен состоять из одной части цемента высокой марки и двух частей хорошо промытого речного песка.
По периметру водоема делается бордюр из цементного раствора.

Очень красивым может быть бордюр из кирпичей, которые кладут на цементном растворе по бетонному основанию верхней части стенок бассейна. Прежде чем запускать рыбок в новый водоем, нужно проверить качество воды — она часто бывает щелочной, и рыбки в ней могут погибнуть. Для этого пользуются лакмусовой бумажкой. Если при опускании в воду цвет бумажки изменится на голубой, вода щелочная. Попробуйте несколько раз сменить воду в бассейне, пока цвет бумажки не будет оставаться розовым. Только после этого запускайте рыбок.

Категория: Сад и огород | Добавил: hest
Просмотров: 3360 | Загрузок: 0 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 3.0/1
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа
Поиск